Viernes 8 del último mes del año, noche fría. Después de atender una importante cita propia de un padre que está al pendiente de las actividades escolares decembrinas de sus hijos, y de haber escuchado tocar el piano magistralmente, y de ver bailar en escena a mi hija, me dispuse a llegar a tiempo a la cena de Vino Por Placer, grupo al que orgullosamente pertenezco y donde nos reunimos puntualmente el último viernes de cada mes. Ahora en diciembre como muchos de quienes siguen el blog saben, sacamos los manteles largos. Festejamos en primer lugar estar vivos, con achaques propios de la gente entrada en años, pero eso sí, con buen humor aunque a veces sea un poquito negro… ¡Mejor! También festejamos estas fechas que ablandan los corazones y que en algunos casos afloran los mejores sentimientos, aunque en otros, sigan en las mismas todo el año. Y por último festejamos el decimonoveno aniversario del Grupo.
Partiendo el lechón con el plato, a la vieja usanza…
Debo hacer énfasis en el esmero y tiempo invertido por parte de nuestro anfitrión que este año ha sido René. No sólo abrió las puertas de su casa sino también las del asador, que en su interior doraba dos tiernos lechones. Suaves por dentro y crujientes por fuera, como mandan los cánones de los buenos asados segovianos. Mi única observación fue que si rociaba la sal (gruesa) en el lomo de los cerditos, quizás la sal hubiera sido poco menos contundente, que sumergirlos en salmuera por tantas horas… ¿Veinte habías dicho? Fuera de eso exquisitos, así como también el tradicional bacalao de Carlos, receta de su abuela.
Los vinos no podían desmerecer, así que nos decantamos unánimemente por una vertical de Valbuena 5° de la añada 2006 a la 2011. Seis vinos de una bodega que lleva más de 125 años en pie y con mucho futuro por delante, todo se debe a la Vega (1000 Ha), como llaman familiarmente a la propiedad. Pertenece al grupo Tempos de Vega Sicilia que agrupa nada más y nada menos que Valbuena de Duero con los Vega Sicilia Único, Reserva Especial y Valbuena 5°. Por otro lado Alión también en Ribera del Duero, Pintia en Toro, Macán en Rioja y Oremus en Tokaji Hungría. Su enólogo estrella después del legendario Mariano García fue Xavier Auxás, responsable del resultado de estos vinos… Y el último cambio en 2015 Gonzalo Iturriaga, cuya firma no aparece en esta vertical.
La edad promedio de las viñas es de 35 años, plantadas en 140 Ha. La fermentación se lleva a cabo en depósitos de acero inoxidable con levadura autóctona, quiero pensar que viene del mismo hollejo. Tras la fermentación pasan a tinas de madera de 20,000 litros cada una, entre cuatro y siete meses. Su crianza comienza en barricas nuevas de 225 litros entre 15 y 18 meses combinando roble francés y americano, y 3 meses en barrica usada. Así como los buenos riojas, este Ribera del Duero sale al mercado como un vino ya hecho, listo para beber. Entiéndase que su evolución es lenta pero para quienes desean las satisfacciones inmediatas, lo pueden descorchar, no es así el caso de los burdeos. Por lo que pasarán 2 años más en botella antes de salir al mercado. En resumen tiene una crianza entre madera y vidrio de cinco años, de ahí el nombre de Valbuena 5°. Por último, antes de pasar a la cata en particular, está vinificado en su mayoría con tinto fino, lo que llaman en casi toda España tempranillo y una ligera proporción de merlot, dependiendo la añada.
Notas de las añadas en particular y sus condiciones climatológicas:
Valbuena 2006 al 2011
El primero, 2006. Se vendimió entre el 9 y 27 de septiembre. Invierno frío y lluvioso y primavera con temperaturas altas. Un vino que no parece haber salido de esas condiciones de clima, por su acidez, muy vivaracho, con evidente juventud que al probar los dos siguientes dudé en pensar que fuera el «más viejo». Fruta negra de primerísima, notas de tomillo y pimienta. En boca excelente acidez, y un tanino aún poco limado; rugoso. Como para esperar unos cinco añitos más a ver qué pasa.
2007. Buena brotación en primavera, que fue calurosa y algo de granizo. Verano algo más frío. Este vino me ha desconcertado desde el principio, al igual que a todos los presentes. Huele a granos de café tostado como cuando se deja en la copa por varios minutos, fruta negra lejana, casi ausente, en boca es planito entra y sale sin advertirlo demasiado. Falta armazón y contundencia. Según la bodega: «una añada límite y austera».
2008. Invierno seco, primavera fría y lluviosa, brotaciones tardías. Se registra tan solo 1 °C el 29 de septiembre que activa las torres anti-helada. El primer golpe en nariz es de madera quizás no tan nuevecita como la que acostumbran las bodegas de hoy. En boca su tanino está presente y su acidez muy comedida, le falta garra. Por eso he dicho que el primero resultó más jovial que sus predecesores. Bodega: «Añada de corte Atlántico, sombría, pura elegancia».
2009. Invierno frío y con heladas habituales en torno al Duero. Poca lluvia en primavera. Verano caluroso. La vendimia comenzó el 24 de septiembre y finalizó el 3 de octubre. Regaliz, chocolate amargo y notas de fruta roja; ciruela en sazón. Redondo, todo en su lugar, acidez, alcohol y tanicidad ¡Media cajita por favor.!
2010. Destaco que según la bodega: Gracias a las reservas hídricas en el suelo y las buenas condiciones del verano, el ciclo de la vid se recuperó. La vendimia comenzó el 1 de octubre y finalizó el 15.
Se ha roto el corcho, curioso que haya sido en un vino más reciente y tomando en cuenta los casi 5cm de largo de los estándares de la bodega, se halla pulverizado de tal forma. Seguro una guarda distinta a los demás; menos humedad. Pero bueno ya lo apunté en «incidentes menores»
2011. Invierno típico, primavera con temperaturas más altas de lo habitual que forzaron a adelantar el ciclo de la planta. Verano cálido con un final escaso en lluvias y buenas temperaturas que permitieron esperar el punto óptimo de maduración. Otro corcho roto al abrir la botella. Huele a zarzamora, algo de tomillo y nuez moscada, fruta negra; arándanos. En boca es de tanino presente y falta un poco de acidez. Bebible. Así concluye este festín que por cierto se abrió al último un CUNE reserva, que parecía venido a menos junto a los dos últimos vinos de la cata. Curioso, será que ya el paladar no daba para más… Pero había que bajar la grasita del pellejo del lechón.
Don Leo 2012 Sauvignon Blanc. Un vinito fácil, color pajizo, brillante y fluido, con una espléndida nariz a kiwi y una sutil nota de durazno maduro. En boca es firme, abocado, fresco y de final largo y mineral. Para comprar media caja, aunque los calores se han ido, vale la pena de aperitivo o con un queso no muy maduro.
Ayer por la noche tenía todas mis esperanzas puestas en que cada uno de los seis vinos cumpliera con su reconocida fama; las expectativas eran muy altas. Había desembolsado algo así como doscientos veinte dólares, cuatro mil pesos mexicanos en seis botellas de vino. Es difícil dejar de relacionar el precio con la calidad, aunque aquí estuviera asegurada esta última, pero no muchas veces va de la mano con el placer recibido a cambio.
