Hay países cuya relación con el vino no parece tan estrecha como lo pueden ser: Francia, Italia y España, aunque en realidad todo indica que se originó en las faldas del Cáucaso. Vestigios de lagares, semillas de uva y ánforas con pigmento han sido la prueba para sustentar dicha teoría. Israel está entre los primeros países por donde la vid peregrinó en su largo éxodo hacia el Oeste del Mar Mediterráneo.
En esta ocasión probamos cuatro vinos de este país de la región de Judea. Pero antes descorchamos uno de Pomerol que había traído René. Clos René 2010. Y antes de éste, un espumoso de Concha y Toro, para quienes llegaron temprano a la cita, aunque por falta de cuórum todos tuvieron la oportunidad de probarlo. Se trata de un espumoso muy agradable, con aromas a lanolina, talco y notas cítricas lejanas. En boca es abocado a pesar de que aparezca Brut en la etiqueta; se percibe un ligero deje a azúcar residual. Bastante refrescante para los calores que se avecinan.
Pero siguiendo con los vinos de Israel… Según datos estadísticos de la OIV (Organization International de la Vigne et du Vin) Israel tiene 7000 ha de viñedos, y produce 60,000 hl de vino al año. La mayoría del vino que se exporta, sobre todo a EE.UU, lo producen: Carmel o Golan Heights, seguido por las bodegas Barkan y otras menores.
El primero: Clos René 2010; huele a fruta negra, pastel de fruta y notas de fondo a chocolate blanco. En boca es astringente y de final amargo, dos cosas que destacan del conjunto, que por su precio, recomiendo decantarlo una hora antes del servicio, porque a pesar de sus seis años en vidrio sigue rugoso y desintegrado.
Psagot Merlot 2012. De la bodega del mismo nombre Psagot Winery. Primer golpe a madera vieja, ciruela en sazón. En boca destaca: mermelada de ciruela además de notas de fondo dulces a ciruela pasa, tanino mullido y acidez justa.
Psagot Edom 2011. Vinificado con 60% cabernet sauvignon, 19% cabernet franc, 5% merlot y 5% petit verdot, 14 meses en roble francés y americano. Este vino huele a humedad, cuarto cerrado, cartón húmedo, por lo que definitivamente está defectuoso.
Psagot Cabernet Sauvignon 2011. Nariz alcohólica, fruta roja y tanino dulce. Este vino no está integrado y dudo que el tiempo haga su trabajo. Inmemorable con causa.
Psagot Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2011. Primer golpe a cartón mojado, después se limpia un poco moviendo la copa, dando mermelada de arándanos. En boca falta acidez, de tanino dulce y final amargo. Sin pena ni gloria. No sé si con esta muestra puedo aventurarme a decir que me parecen vinos sobremadurados, o que el clima cálido hace que el azúcar aumente, y dé por lo tanto esa sensación de taninos dulces en parte por el alcohol y por el azúcar residual, otra sería el trato antes del descorche. Me gustaría probar vinos de otras bodegas y añadas más recientes.
arece tarea fácil desmenuzar una copa de vino para saber: de qué uva se trata, el grado de madurez, su astringencia, azúcar residual… y todas esas cosas de las que se encargan los enólogos en el laboratorio, y los sumilleres en los concursos. Habría que matizar que los enólogos se encargan de muchas otras cosas en el viñedo, desde mucho antes de la vendimia, y de todas las labores dentro de una bodega. Decía que parece fácil, pero no lo es. Si a ésto le sumamos la falta de tipicidad por: la sobre-extracción de la fruta, la homogenización en los procesos, el cambio climático y otros menesteres…, la tarea se torna francamente imposible a la hora de pretender descifrar el origen del vino en cuestión. Esto mismo pretendí que hicieran mis compañeros de grupo, con resultados no muy halagüeños. Tenían que anotar: país, denominación de origen, variedad (es) y añada… ¡Casi nada!
Ante la falta de tiempo para preparar la cata, el viernes por la noche llegaron, los pocos «catadores» que lo hicieron, con una botella debajo del brazo. No hubo ninguna restricción de variedad, precio o de ninguna otra. Y los resultados son los siguientes:
Gota a gota 