Gota a gota

Para quienes disfrutamos el vino sin compromisos comerciales, nos es difícil pensar que existen estrategias para que la gente compre más vino. Estrategias que van desde cacarear los premios y medallas hasta cuestiones de orden ecológico. En los últimos diez años ha habido un desarrollo repentino de bodegas preocupadas por tener una imagen ecológica ante sus consumidores, vinificando vinos naturales, ecológicos y en otra categoría similar, vinos biodinámicos.
Pero nunca recuerdo haber visto colgada del cuello de una botella una etiqueta anunciando sus botellas de vidrio como:

Por parte de la bodega Concha y Toro en su Casillero del Diablo Merlot 2010:

«NUEVA BOTELLA LIVIANA, Utiliza menos energía para producir y transportar esta botella. Reduciendo nuestra huella de carbono»

La bodega catalana de Miguel Torres tiene por su parte su Sangre de Toro crianza 2010, que nos muestra una etiqueta redonda de color verde con la siguiente información: «#1 WINERY MINIMIZING ENVIROMENTAL IMPACT,» certificado por la Green Business Magazine.

Anuncio, este último, muy ambiguo ya que no define qué acciones ha tomado la bodega para mejorar el medio ambiente.

Parece que los asuntos ecológicos mueven a muchos más consumidores que antes a decidir sus compras.
Es posible que Decanter, Wine Spectator, Food & Wine y Wine Enthusiast entre otras publicaciones en papel y/o electrónicas, cambien sus criterios para apuntar a cuestiones susceptibles al combate del declarado cambio climático, encabezado por el apostol San Al Gore.
En lo personal como consumidor me preocupa el abuso de la madera nueva, deforestando más árboles o también la utilización de insecticidas y herbicidas. Pero me interesa aún más el resultado final de todas esas prácticas servidas en una copa ¿Cuánta gente compra vino motivada por las prácticas racionales de los recursos naturales por parte de una bodega?

Seducido por otros «méritos» he escogido y descorchado un tinto de Ribera del Duero para desafiar los dolorosos efectos adversos de mi copioso ácido úrico alojado en mi rechoncho cuerpo.
La botella no se ha ido en blanco, tiene una pequeña etiqueta dorada donde advierten que ha sido la mejor bodega de España en el año 2010, certificado o promovido, como le quieran llamar, por Vinitaly 2009. Aunque sinceramente eso me «viene guango», como bien decía tía Beta. Más bien he tenido ganas de descorchar un Ribera y punto. Un Viña Arnáiz 2004, tiene 425 días en roble, ni un día más ni un día menos. Manera muy particular de medir el tiempo de crianza, que vienen siendo como 14.16666 meses o un año dos meses, y quién sabe cuantos minutos. Sus 14% de alcohol ya no son nada escandalosos a estas alturas. Aromas muy intensos a chocolate amargo, uvas pasa, vainilla, zarzamora y unas notas por allá muy lejanas de romero. En boca es aguerrido, con su alcohol muy notorio y su fruta madura, un Riberita más del montón pero disfrutable a pesar de que el termómetro marque 27°C.