Para la visita de esta bodega tuvimos la fortuna de contar con un guía que sabía del tema, y no me refiero al común que te recitan un speech de memoria y en cuanto preguntas algo salen de su zona de confort sin saber por donde acabar o inventan un cuento chino. Y nada mejor que utilizar el término speech, ya que no tuvimos otra, más que hacer el tour con un grupo de turistas que hablaban inglés, norteamericanos en su mayoría. La idea era ir al monasterio de Montserrat y visitar una bodega, lástima que las de cava estén un poco más lejos. Luis, el guía, nos explicaba que el término catalán Mas es una finca de campo con algunos elementos: cuadra, lugar donde guardar leña y enseres etc. Copio la definición de Wikipedia: «En las regiones españolas de Cataluña, parte del Aragón oriental y Valencia, un mas es una explotación agraria de tipo tradicional, comprendidos las tierras, los edificios agrícolas y los de residencia. El término deriva del latín mansus, que significa permanecer».
Llegamos poco antes de comer, así que lo primero que hicimos fue pasar a un salón de muros de piedra caliza con vista a la propiedad, sin que se pudiera distinguir el viñedo. Pollo en alguna salsa espesa de vino tinto con una cama de puré de papa ¡Buenísimo…! Antes una crema (no anoté de qué iba, pero estaba sabrosa). Nos dieron un blanquito para refrescar el paladar, no recuerdo que tuviera etiqueta, aunque se trataba de un garnacha blanca: de color pajizo brillante, con aromas de hierba recién cortada, buen paso de boca de acidez comedida. El segundo vino fue un garnacha tinta de nariz tímida, mineral y fruta negra. Un poco diluido, pero resultón.
Hablemos de la bodega, estás tierras pertenecen a la trigésima sexta generación; al principio se dedicaban a la alfarería, motivo por el cual agregaron al logo de la bodega unos jarrones de barro. Tierras que con algún título nobiliario adquirido, les pertenecen desde el año 964. Ubicada en la D.O. Pla de Bages, a unos minutos bajando del monasterio de Montserrat. Una finca de 600 ha y 60 dedicadas al viñedo. Como es de esperar, en esta época del año los viñedos lucen como varas colgadas de las espalderas con sus troncos secos. Una temporada de sequía ha acabado con algunas de las vides plantadas, a tal grado de que han tenido que arrancarlas, suena alarmante sumado a la baja en el consumo de vino en la Unión Europea. Por lo menos es lo que se comenta en los medios. Después de comer caminamos por los viñedos. Nos detuvimos para observar un pago que por el costado izquierdo colinda con una arboleda y por el otro el río. Así que tuvieron que plantar las vides más separadas y con una buena exposición al viento para conservar las vides libres de hongos como el de podredumbre gris. Decía Luis muy convencido; no se trata de plantar las vides de cualquier manera, todo tiene una intención. La tierra es red clay para los norteamericanos del grupo, tierra rojiza podría ser, con una excelente regulación de agua. El último verano llegaron a los 45°C . Recuerdo haber visto plantas de romero alrededor del viñedo. En el pasado, a principios del XX, hubo muchos que abandonaron la vitivinicultura por la filoxera, ese pulgón que se come la raíz de la vid. En promedio cosechan 2 kg por planta, no sé si con desniete, que es lo más probable. A la orilla del viñedo vi un conjunto de cabañitas modernas, se trata de un concepto que han dado por llamar boutique. Muy cara la noche, según dijo Luis, además de que no se ven muy acogedoras por afuera, habrá que probar algún día.
Más tarde llegamos a un edificio donde caminamos sobre un piso de vidrio templado encima de las cubas de acero inoxidable, en esos momentos vacías; la época del año más agitada, cuando se vendimia, fermenta el mosto y el enólogo corre de un lugar a otro ha pasado. Después pudimos observar un salón con varias barricas, una en especial me llamó la atención por su forma y su tamaño. Luis nos explicaba que esa geometría de la barrica y el tamaño son propicias para que el vino tenga una mejor crianza.
Del otro lado nos mostró una máquina, parecida a las despalilladoras, se trata de una seleccionadora, con la novedad de que ésta clasifica el grano de la uva desechando las que no se ajusten a los parámetros que marque el enólogo. Debo confesar que es la primera vez que veo algo así. Se puede ver en la foto que no es muy grande y es muy parecida a una máquina despalilladora tradicional. Hace unos años me sorprendía que en las tolvas receptoras hubieran añadido imanes para limpiar de clavos y alambres los racimos que llegaban a la planta, cada vez más abandonan la intervención del hombre en el proceso. Su producción es de un 70% tintos, y de unas 130 mil botellas al año. El pasado con la severa sequía produjeron sólo 40 mil. La tienda como casi todas, ofrece desde botellas producto de la bodega hasta camisetas, gorras y todo tipo de accesorios. Me llamó la atención una botella de etiqueta roja, que no pude probar pero que me hubiera encantado traer a mi cava. Se trata de una tinto con una uva bastante rara: picapoll negre. Una uva en proceso de recuperación, ya que estaba casi desaparecida en la región. Autóctona de las regiones francesas del Laguedoc y de la Provenza. Cuyas características dan vinos ligeros, y con poca intensidad colorante, con buena acidez (según describen internet). Especial Picapoll 2019 de 60 € la botella. Parece que esta variedad la mezclan con todos sus vinos, incluyendo los blancos. No la probamos en la degustación que a continuación narraré, pero por alguna razón no la metí al carrito y pensé erróneamente que lo encontraría después. Había una caja con seis botellas de vino por 690 €, con una muy particular: una botella baja y panzona de un vino que en la etiqueta se puede leer «Orange Wine» quiero pensar que es del estilo de vino blanco macerado al extremo que hacen los italianos. Cuyo precio me pareció muy alto 230 €.
Pasamos a un cuarto de paredes circulares no muy grande, que utilizaban en la Edad Media para vinificar. Hasta que llegó la hora de probar algunas cositas de la bodega en otro salón más ad hoc y que a mis espaldas se encontraba una colección de barricas donde reposan algunos vinos exclusivos para el consumo de los dueños de la bodega. Empezamos con un blanco cuya etiqueta no indica nada, pero que en la contraetiqueta aparece: Les Barraques garnacha blanca y picapoll negre 2022. Un vino orgánico con 13 grados de alcohol. Amarillo pálido, manzana verde de acidez baja y un poco diluido. El segundo fue un tinto Bernat 2019 también de vitivinicultores ecológicos, marca muy claro en la etiqueta. A diferencia del otro ésta sí cuenta con bastante información. Huele a refresco de cola, zarzamora. En boca es muy redondo, buen tanino, acidez y alcohol, recuerdos de pastel de fruta. Para comprar una botellita. Por último probamos un tinto Ròmia 2019 cuya contraetiqueta trae una curiosa tabla del clima de la añada: «Climograma de L´anyada» que vendría a ser el tiempo que hizo, para ser más correctos. El primer golpe es madera, después barro, hollejos y fruta negra, y una nota a tocino, en boca es frutal de acidez comedida. Repetible. Precio 60 €. Me explicaba Luis que se cosechan las mejores uvas de aquí y de allá, pero no tiene un pago en particular, al estilo del Cirsion, el buque insignia de Roda.
Siento mucho no haber podido compartir una buena botellita con mi amigo Paco Higón, a quien aprecio y que infortunadamente las últimas dos visitas a España no he podido ver. No recordaba, a pesar de que he hecho ese trayecto, que Valencia está tan lejos, a 350 km, unas 4 horas de Barcelona. Será para la próxima, cuando venga exclusivamente a pasear por las bodegas cercanas a Valencia.
A manera de posdata, quiero decir que la tienda de vinos cerca del hotel es una tienda pequeña, pero tan cuidada que dan ganas de estar del otro lado del mostrador. Allí he comprado varios tintos que lleve para beber en la habitación y un Embruix de Vall Llach 2021 que llevo a México, ese gran vino de Porrera que siempre me ha dejado más que satisfecho. Aquí acabo la reseña de la visita a esta bodega, que me parece de lo más interesante, me gustaría volver para la vendimia de 2024, ver los racimos y el sol en todo su esplendor pero sin los 45°C del verano pasado ¡Abur!
Gota a gota 