Por catorce largos años había recordado, no sólo lo vivido en Madrid, sino sus alrededores. Con un espíritu bucólico que siempre me ha caracterizado, me han llamado infinitamente más la atención los pueblos y aldeas donde la mayoría de la gente se conoce y se respira aire puro. Poblaciones surcadas casi siempre por un río de mansas aguas y peces en la orilla sombreada por filas ininterrumpidas de chopos. Pero en esta ocasión el destino me ha dejado disfrutar esas tierras por sólo diez días, de ahí el título de la entrada. Apenas he salido a asomarme por Segovia y Ávila. Esta última rodeada por su gran muralla de finales del siglo XI y cuya altura rebasa los 12 metros, pero aun más impresionante es su recorrido intacto de 2.5 km y 3 m de espesor. Poseedora de La primera catedral gótica, cuyo ábside es parte de la muralla. Debo reconocer que no es de las más bellas, o por lo menos así me lo parece, simplemente la de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos de Segovia es mucho más bonita y majestuosa. Me da la impresión de que además ha tenido un esmerado trabajo de mantenimiento por la limpieza de la piedra. Segovia cuenta con la última catedral gótica de principios del XVI (1525). Con algunos detalles románicos a pesar de que para esa época ese estilo ya no pintaba en la arquitectura. Por otro lado su Alcázar al final del recorrido por la cuesta lo deja a uno sin aliento, rodeado de ese maravilloso paisaje castellano repleto de cereales y nubes que se esconden por el horizonte.
Pero hablemos un poco de vino y los manjares que se pueden encontrar en los bares de tapas y comedores, estos últimos, casi siempre ubicados al fondo o un piso debajo donde se respira un aire más tranquilo y formal. A grandes rasgos recorrí las calles madrileñas con poca curiosidad culinaria, acompañado de mi hija, llevado más por el hambre que por el antojo. Donde empezaban las tripas a dar un concierto, nos deteníamos a buscar dónde sentarnos y recargar baterías. Aunque ella ya había estado en estas tierras con poco menos de un año de edad, su «redescubrimiento» de Madrid fue algo que disfrute como si fuera mi primera visita. Aunque el espíritu hispanófilo que me acompaña me ha llevado a dar varios brincos al Atlántico en los últimos treinta años. El primer día hicimos un recorrido obligado para turistas con cámara fotográfica colgada al cuello y una gorra para cubrirnos del sol. Aunque ahora se goza de Google maps, fueron pocas ocasiones las que tuvimos que echar mano de esa increíble herramienta, con excepción de aquellas en las que queríamos llegar a lugares menos frecuentados por los turistas.
Llegamos a La Puerta del Sol donde la foto con la Osa y el madroño así como en la estatua ecuestre de Carlos III son los puntos más codiciados por los japoneses, a pesar de eso, pudimos sacar algunas impresiones. Antes habíamos entrado a una de mis tiendas favoritas: Casa Diego, donde en la última visita compré un cayado de madera parecido al tejo que aún conservo. Existe una variedad de sombrillas, abanicos, sombreros etc. que merece la pena visitarla. Rumbo al suroeste pasando por algunas pintorescas calles llegamos a la Plaza Mayor, lugar que como en muchas otras ciudades ha sido lugar de comercio, de corrida de toros, de ejecuciones en la Inquisición y que hoy los turistas disfrutan con una buena porción de calamares fritos y una caña. En algún punto del viaje invité a mi hija a sentarse en esta misma plaza para disfrutar del café a media tarde. Pagué 7€ como necesario recordatorio para saber que la muchedumbre en estos lugares hacen que suban ofensivamente los precios. Por último tuve la pésima idea de parar en El Museo Del Jamón en La Gran Vía, una de tantas sucursales, pero que ésta en especial me recuerda aquel día que entramos mi esposa y yo con mi hija en carriola, la pobre se quedó dormida con un trozo de pan en la mano mientras sus padres se atiborraban de jamón, pan y vino. Esta vez fue diferente: camareros apáticos, tapas hechas sin esmero y con materia prima de segunda. Una mesa al lado nuestro de una familia de norteamericanos se levantó después de esperar diez minutos a que el mesero se plantara a pedirles la orden. Hemos comido mucho mejor y más barato en varios lugares de alrededor.
Al Museo del Prado hay que ir por la mañana temprano con mente despejada, un par de zapatos cómodos, de preferencia tenis, bien hidratados y haciendo una planeación de no más de 2 horas por ronda para volver a cargar baterías pasando por la cafetería por algo de comer y beber, además de reposar las piernas. Así fue cómo, para entrar, mi hija desde su celular compró los boletos y entramos en sólo 5 minutos después de haber intentado a la vieja usanza: formados en una enorme cola. Luego de atravesar la sala vestibular cualquier ser humano con cierto grado de sensibilidad se remonta al pasado. Mi plan era Goya y Velázquez sin menoscabo de Zurbarán, Murillo, Rubens, El Greco, pero confieso que mi objetivo quedó ampliamente saciado, sin que por esta razón no pudiéramos admirar por el camino la pintura italiana de los siglos XIV al XVIII: Rafael, Tiziano, Caravaggio… Como es de esperar la sala donde se exhibía «La maja vestida» y «La maja desnuda» estaba abarrotada por dos grupos de orientales con sus respectivas guías. Haciendo un esfuerzo extraordinario pude tener la suficiente paciencia para esperar a que se despejara y admirar de cerca las que sin duda son las pinturas de Goya más famosas. » Las meninas» fue otro cuadro que requirió de una dosis extra de paciencia. Este museo se puede visitar infinidad de veces, pero siempre se encontrarán motivos para quedar asombrado con las pinturas y esculturas realizadas por aquellos maestros virtuosos que rayan en lo imposible y de quienes quedan muy pocos de su categoría, a pesar de llegar a la friolera de 7 mil millones de habitantes en este caótico mundo. Saliendo del museo nos dispusimos a buscar un buen restaurante para cenar, le habíamos echado el ojo a uno que quedaba algunas cuadras de allí, pero durante el trayecto nos atrajo uno que está en la calle Cervantes número 28 para ser más precisos, a una cuadra del Paseo del Prado. Se trata de El Barril de las Letras, un lugar encantador cuya atmósfera invita a la sobremesa y cuyos platillos y ambiente hacen que pase por alto pagar lo que se tenga que pagar. Y es que el pulpo a la gallega exquisitamente preparado bañado con un albariño, de Martín Kodax; nada qué suspirar pero guardando una acidez que va muy bien con los mariscos. Su cocina tiene una tendencia a mariscos del norte: Galicia y País Vasco.
Sin estricto orden cronológico, otro día paramos a comer a Casa Parrondo, muy cerca de la Plaza de las Descalzas. Se trata aunque no parezca de primera, de dos locales uno frente a otro, con el mismo nombre aunque uno de ellos, el más apretado al que después de que nos levantaran de la mesa «porque ya había personas esperando…» salimos sin mayor explicación, sin darnos cuenta que el de enfrente era el mismo, aunque éste es un poco más amplio y limpio. Como traía ganas de cocido, me comí uno gallego. Bastante sabroso con media botella compartida con mi hija, de Piérola crianza 2015, bastante tánico pero resultón con la grasa. Había muchos lugares que se concretaban en dar a escoger dos: Ribera o Rioja, como si fuera así de sencillo… Es a lo que ha llevado la gran cantidad de vinos exportados a todo el mundo de estas dos regiones.
Cambiando de derroteros hacia lugares más turísticos visitamos el Palacio Real con todo y su vetusta cocina. Un museo en términos prácticos donde la actual corona española sólo va de vez en cuando a cenar, pero cuyos alimentos no se preparan en la anticuada cocina que nos mostraron; llena de utensilios de cobre y pinzas de acero, pasando por hornos, jarras, platos y copas de todas formas y tamaños. Hoy la cena se hace en otra parte del palacio, testigo a comienzos del XVIII de la primera dinastía de los Borbón con el recién estrenado rey Felipe V.
Con la media de vida para los hombres de 82,6 años de las más altas en Europa, es fácil imaginar que la buena comida, el clima benigno en comparación con latitudes más septentrionales, y el buen humor de los españoles, hacen su vida más llevadera y longeva. A pesar de lo que pudiera pensarse a la hora de comer unas buenas lonchas de jamón veteado de la mejor calidad con un fino al lado. Además, aquellos años donde se respiraba el aroma a tabaco oscuro en los bares y que las colillas junto con el aserrín abundaban en las tascas y algunos bares, han quedado en el olvido. Hoy los fumadores deben salir a la calle a fumar, como en cualquier otra parte del mundo occidental, donde se ha dado una batalla muy dura en contra del tabaquismo.
Hay restaurantes que la mera casualidad hace que entremos en su comedor, y otros que son sugerencia, y que pocas veces fallan. Ese fue el caso de la recomendación de una amiga y su esposo que viven en Madrid. No se dejan llevar fácilmente por la ola turística. Se trata de un restaurante no muy vistoso, muy cerca de la Plaza de España. La Chalana, uno de mis favoritos este viaje, donde incluso repetimos. El primer día que lo visitamos pedí una soberbia lubina al horno, una delicia que se deshacía en la boca con un culín de sidra para después pedir una copa de godello muy vivaracho. Yo siempre me había imaginado que la sidra a granel se escanciaba, pero el caso es que había unos despachadores en las paredes para servir un culín por 70 céntimos. Fue lo más parecido a aquellas sidras escanciadas con sabores salinos que refrescan y bajan la grasa mientras se le da una cucharada a un buen plato de fabes con almejas.
Pero con tanto que he contado y tanto qué contar de estas experiencias se me ha abierto el apetito, así que lo dejaré para una segunda parte, ya que además todavía hay material de sobra. ¡Abur!
(Continuará)
Gota a gota 